Интересные факты

[Archi 171]

Почему-то вспомнились, как Хакинен сломался ведя 1.5 минуты у Шуми и досматривал как тот его обгоняет

[Paulistano 1 229]

  В 23.04.2013 в 03:36, Demon сказал:

 После Сенны и Проста я гонки уже не смотрю. Как и НБА после Джордана. Не могу.

Демон, вот и для меня "Ф-1" перестала существовать после 1 мая 1994 года... Для меня этот день в календаре уже никогда не будет ассоциироваться со словом "праздник". Собственно говоря, именно это событие во многом и подвигло меня к началу серьёзного боления за "Мадрид" - хотя не скрою, что и до этого с интересом читал о матчах "Мадрида" в "Спорт-Экспрессе" и смотрел скупые обзоры игр ЛЛ в перетуринском "Футбольном обозрении" на первой кнопке ТВ...

 

Ладно, как говорится, "раз пошла такая пьянка", то вот вам, дамы и господа, ещё один "огурец", то бишь любопытный факт, связанный с Айртоном. Я уже писал тут намедни, что за свою десятилетнюю карьеру в "Ф-1" он выиграл в общей сложности 41 этап, причём наиболее часто побеждал на самых сложных трассах чемпионата - в первую очередь, таких, как Гран-При Монако и Гран-При Бельгии в Спа. Это, думаю, известно многим, хотя бы отдалённно знакомым с историей "Ф-1". Но, наверное, гораздо меньшее количество людей задавали себе обратный вопрос: а где Сенна побеждал меньше всего или вообще никогда не выигрывал, на каких трассах победы, да и гонки вообще давались ему тяжелее всего? На первую часть вопроса ответить легко: из всех этапов, существовавших при жизни Сенны в календаре "Ф-1", он никогда не побеждал лишь в одном месте - во Франции. Это, впрочем, понятно: и старый автодром Поль Рикар, и новый Маньи-Кур всегда были "вотчиной" Проста, где тот чувствовал себя, словно рыба в воде. А вот из тех мест, где Сенне всё же удавалось одерживать победы, думаю, что не ошибусь, если скажу, что сложнее всего ему приходилось... у себя дома, на Гран-При Бразилии!

 

Когда Сенна дебютировал в 1984 году на "Тоулмене" в качестве пилота "Ф-1", Гран-При Бразилии проводился ещё в Рио, на старой трассе в Жакарепагуа, около нынешнего элитного района Барра-да-Тижука. В том сезоне он даже не смог финишировать - впрочем, на той машине, которую являл собой тогдашний "Тоулмен", это было неудивительно. В следующем, 1985 году, Сенна перешёл в гораздо более сильную команду "Лотус", но положения дел это не изменило: снова сход с трассы. Далее сухая статистика такова: 1986 год - поул-позишн, но только второе итоговое место, 1987 год - опять вылет с трассы. Казалось бы, переход в чемпионский "Макларен" в 1988 году должен был, наконец, сдвинуть дело с мёртвой точки, но не тут-то было: поул-позишн и... дисквалификация примерно на середине гонки; 1989 год - снова поул, но лишь 11-е итоговое место... И это при том, что "брат-враг" Прост побеждал в Бразилии с завидной регулярностью.

 

В 1990 году Бразильский Гран-При переехал из Рио в Сан-Паулу, на родную для Сенны трассу "Межозёрья" (название автодрома Интерлагос - не что иное, как сленговый дериватив от португальского "entre lagoas" - "между озёрами" ). Казалось бы, теперь уже всё - победа Айртону гарантирована. Как бы ни так: только третье итоговое место (хотя и с поулом). Ситуация сложилась почти невероятная: Сенна, будучи к тому моменту уже двукратным чемпионом мира, ещё ни разу не побеждал у себя на родине!

 

Наконец, пришёл 1991 год. Это был сезон начала конца легегдарного "Макларен Хонда", когда ему на пятки уже наступали "Уильямсы" с Мэнселлом и Патрезе за рулём. Сенна приехал в Интерлагос в качестве лидера чемпионата мира, завоевал поул и вполне комфортно лидировал первые две трети дистанции - тем более, что Мэнселл к тому моменту уже выбыл из гонки. Однако примерно за десять кругов до финиша коробка передач "Макларена" не выдержала - у Сенны просто-напросто "вылетели" третья и пятая передачи, и он вынужден был теперь до самого конца держаться только на шестой - и это при том, что трасса Интерлагоса не богата скоростными прямыми и изобилует замысловатыми поворотами, требующими существенного снижения скорости! Этим немедленно воспользовался Патрезе, который, отставая ранее от Сенны более чем на 20 секунд, теперь стремительно сокращал отрыв. За три круга до финиша между ними было уже всего 4 секунды, но тут, видимо, Бог всё-таки услышал мольбы Сенны: начался дождь! Это позволило ему удерживать Патрезе позади себя, но случилась новая напасть: судорогой ему свело мышцы рук и спины. Несмотря на это, он всё-таки пришёл к финишу первым. Если кто-то смотрел относительно недавно вышедший на экраны (кажется, в 2011 году) документальный фильм "Сенна", то, наверное, вспомнит кадры церемонии награждения Бразильского Гран-При 1991 года, когда Сенна, стоя на подиуме, из последних сил поднимает над головой кубок, а затем едва ли не роняет его на головы стоящих ниже людей (на землю, как нашему доблестному Серхио, всё же уронить не дали ) - просто потому, что пальцы рук у него были сведены судорогой. Вот такой ценой досталась ему эта домашняя победа...

 

P.S. Сенна выигрывал дома и ещё один раз - в 1993 году. Но это уже совсем другая история...

[Archi 171]

@Paulistano, браво! А как переводится надпись в твоей подписи?

[Paulistano 1 229]

Арчи, это одно высказывание Сенны, которое мне очень импонирует. На русский оно переводится так: "Что касается обязательств, приверженности, усилий и преданности делу, то здесь не существует золотой середины: или вы делаете что-то хорошо, или не делаете это вообще."  Я считаю эти слова прекрасным выражением принципов профессионализма в самом широком смысле этого слова - как в спорте, так и в любых других областях нашей жизни.

[Demon 3 092]

Лучше сказал только ВС Черномырдин.

[sharik 1 399]

ребят, а вы видели видео с прессухи после гонки, в которой Шуми сравнялся (или превзошел, прстите девичью память) с Аиртоном по количеству побед?

один из самых эмоциональных моментов в спорте для меня. он там расплакался просто навзрыд.

[Paulistano 1 229]

Sharik, но ведь плакать можно и крокодиловыми слезами. Сенна любил повторять :"Формула-1 - это не то место, где можно и нужно заводить друзей". Ту прессуху не видел, так как повторюсь, что после мая 1994-го "Ф-1" как вид спорта потеряла для меня всякий интерес.

 

P.S. Ничего плохого не имел и не имею против Шумахера, но и восторгаться им - и как спортсменом, и как просто человеком - меня никто и ничто не заставит. Заранее прошу прощения у многочисленных поклонников его недюжинного (а откуда бы тогда взяться всем этим рекордам?) гоночного таланта.

[sharik 1 399]

@Paulistano,нет-нет, ни к чему такому и не призываю. просто момент интересным мне показался. сама я эту прессуху не видела вживую, а только около года назад набрела на видео случайно. Изменено 25 апреля, 2013 пользователем sharik

[Paulistano 1 229]

Сегодня отмечается один очень значимый для всего мирового спорта, а в определённой степени и для истории всего человечества юбилей - ровно 60 лет назад, день в день, человек впервые достиг высочайшей вершины Земли - Эвереста (8848 м), он же Джомолунгма, он же Сагарматха.

 

Сейчас в любом справочнике, посвящённом истории альпинистского освоения Гималаев, можно прочитать, что 29 мая 1953 года в 11.30. утра по непальскому времени вершины Эвереста достигли новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей - участники английской экспедиции под руководством бригадного генерала Джона Ханта. Эти три  фамилии сейчас известны, пожалуй, любому мало-мальски близкому к альпинизму человеку на планете, как и то, что маршрут, по которому было совершено это историческое восхождение - с юга (со стороны Непала), через ледопад Кхумбу, Западный цирк, Южное седло и Юго-восточный гребень вершины - носит в наши дни название "классического", и подавляющее большинство последующих успешных восхождений было совершено именно по нему.

 

Конечно, можно очень много говорить о всякого рода историях, связанных с борьбой за Эверест - и о первых английских экспедициях со стороны Тибета в 20-е-30-е годы прошлого века, неразрывно связанных с "загадкой Мэллори и Ирвина" 1924 года (ибо даже обнаружение тела Мэллори в 1999 году так и не позволило ответить на главный вопрос - погибли ли эти двое, так и не достигнув вершины, или уже на спуске с неё 8 июня 1924 года, и в таком случае всю историю покорения восьмитысячников пришлось бы переписывать заново), и об отчаянных попытках одиночных восхождений Мориса Уилсона и Эрла Денмана в 1934 и 1947 годах соответственно, и о героических достижениях двух швейцарских экспедиций 1952 года, которые, по сути первыми прошли весь маршрут будущей победной экспедиции англичан, и лишь недостаток снаряжения и лютая непогода заставили их в мае 1952 года повернуть назад на Юго-Восточном гребне с высоты 8600 метров, когда до вершины оставалось всего 250 высотных метров... Но сейчас всё-таки хочется остановиться на нескольких интересных фактах, связанных с историей той самой, победной экспедиции англичан 1953 года.

 

Начнём с того, что полковник Джон Хант, получивший за эту экспедицию звание бригадного генерала и титул сэра (тем более, что восхождение совпало по времени с коронацией Елизаветы II) вообще не должен был этой экспедицией руководить, более того - принимать в ней участие, так как, хотя и имел к тому моменту определённый гималайский опыт, всё же в элиту тогдашнего британского альпинизма явно не входил. Изначально планировалось, что экспедицию возглавит признанный мэтр британского альпинизма, участник многочисленных довоенных экспедиций на Эверест Эрик Шиптон, получивший среди современников прозвище "Мистер Эверест". Именно он руководил разведывательной группой, которая весной 1951 года впервые в мире прибыла к южным склонам Эвереста (так как старый тибетский маршрут с севера оказался закрытым из-за коммунистической революции в Китае) и наметила предстоящий маршрут восхождения - тот самый, по которому затем шли швейцарцы в 1952 и сами англичане в 1953 году. Но...в силу каких-то подковёрных интриг в стенах Лондонского Альпийского клуба Шиптон был неожиданно отстранён от подготовки и  руководства экспедицией, и его место занял Джон Хант.

 

Хант, таким образом, оказался в чрезвычайно тяжёлой ситуации. Он, по сути, не обладая нужным авторитетом и известностью в альпинистских кругах, должен был сделать почти невозможное - реализовать фактически последнюю возможность для Великобритании покорить гору, которую англичане традиционно считали "своей". Дело в том, что до войны Непал (южный путь) был вообще закрыт для всех иностранных экспедиций, а правительство Тибета (северная сторона горы) выдавало разрешения только английским альпинистам. После Второй мировой войны ситуация изменилась с точностью до наоборот - теперь Тибет стал закрытым, а Непал, напортив, стал принимать иностранные экспедиции - не только английские, но и из других стран. В 1952 году этим шансом уже воспользовались швейцарцы - и, как я уже говорил, едва не дошли до вершины. В случае неудачи англичан в 1953 году непальское правительство обещало разрешение на 1954 год Французскому альпийскому клубу, а дальше на очереди стояли опять швейцарцы. Было ясно: если англичане не взойдут в этот раз, то первыми они на Эвересте не будут уже никогда. Два возможных варианта развития событий для полковника Ханта можно было охарактеризовать так: "или грудь в крестах, или голова в кустах".

 

И Хант, по сути дела, совершил невозможное: не имея большого опыта руководства гималайскими экспедициями, он проявил себя блестящим организатором - возможно, лучшим из всех, кто до того момента руководил эверестскими экспедициями. Обработка маршрута, установка высотных лагерей и обеспечение их снаряжением и продуктами, акклиматизация участников, разработка плана решающего броска к вершине - всё было сделано на высочайшем уровне, с учётом всех возможных вариантов развития событий на горе. Но даже всего этого было бы в итоге недостаточно для успеха, если бы ещё не одно обстоятельство: погода. С погодой англичанам весной 1953-го очень повезло - не в пример швейцарцам годом ранее.

 

Особо нужно сказать о той роли, которую сыграл в этой эпопее один из двух первовосходителей на вершину - шерпа Тенцинг Норгей. Дело здесь даже не в том, что сам факт его восхождения означал невиданный прежде для его маленького, но славного народа успех, но и в том, что для самого Тенцинга экспедиция 1953 года была уже седьмой (!) по счёту попыткой покорить Эверест - ведь впервые он попал на эту гору еще в рамках английской экспедиции 1936 года, совершавшей попытку восхождения с севера, по Северо-Восточному гребню. И именно он в мае 1952 года вместе с женевским проводником Раймоном Ламбером в рамках весенней швейцарской экспедиции предпринял отчаянную попытку восхождения, когда после ночёвки на высоте 8400 метров без кислорода, продуктов и спальных мешков, в условиях непрекращающегося ветра и снегопада они были вынуждены повернуть назад с высоты 8600 метров. Возможно, что других подобные испытания уже давно сломили бы, но Тенцинг оказался не из таких. Победа над Эверестом 29 мая 1953 года стала для него заслуженной наградой, венцом всей его альпинистской карьеры. Хиллари, кстати, вообще первоначально был резко против решения Ханта включить его в одну связку с Тенцингом - он хотел работать вместе со своим соотечественником Джорджем Лоу - но Хант, как руководитель экспедиции, отчётливо понимал, что в решающем броске должны принимать участие только те, кто в данный момент находятся в наилучшей спортивной форме. Лоу по этому показателю явно уступал Тенцингу, поэтому именно  шерпа стал в итоге партнёром Хиллари, а Лоу вошёл в состав вспомогательной группы, обеспечивавший бросок штурмовой связки кислородом и снаряжением.

 

Всё это, повторюсь, случилось ровно шестьдесят лет назад - 29 мая 1953 года....

[Seal 2 528]

Пауль, спасибо за рассказ! Хотя я, по правде, знаю о Хиллари только потому что он был самым известным новозеландцем до Питера Джексона.) 

[Paulistano 1 229]

  В 29.05.2013 в 18:12, Seal сказал:

 Хотя я, по правде, знаю о Хиллари только потому что он был самым известным новозеландцем до Питера Джексона.) 

Ну это да, есть такое дело))) Кстати, если Тенцинг покинул наш бренный мир уже сравнительно давно - в 1986 году, то Хиллари ведь ушёл из жизни всего лишь пять лет назад - в 2008 году. И если Тенцинг после восхождения с серьёзными экспедициями, что называется, окончательно "завязал", став директором Гималайского института альпинизма в индийском Дарджилинге, то сэр Эдмунд ещё и после Эвереста довольно долго ходил в горы, в конце 50-х годов принимал участие в экспедиции в Антарктиду, а позже занялся масштабными благотворительными проектами в Соло Кхумбу - основном районе проживания шерпов, к которому, собственно говоря, и относятся южные (непальские) склоны Эвереста. На его деньги в 60-х-80-х годах было построено несколько школ и больниц, начала реализовываться пусть и скромная, но тем не менее самая настоящая система социального страхования для семей шерпов, принимающих участие в гималайских экспедициях. Кстати, именно там, в Соло Кхумбу, в 1975 году погибли в авиакатастрофе его жена и дочь. А его ныне здравствующий сын Питер решил пойти по стопам отца, также занявшись гималайским альпинизмом - правда, основная часть успехов Хиллари-младшего в Гималаях была связана с его достижениями уже не как "действующего" альпиниста, а как руководителя экспедиций. Вот такие дела...

[El-Blanco 1 385]

ух ты...очень интересная колонка..только увидел. 

 

Paulistano  я к сожалению никогда не был увлечен Ф-1, но однажды услышав слова Сенны, которые сейчас в моей подписи, я просто понял что эти слова достойны быть жизненным кредо...

[Paulistano 1 229]

Вообще конец мая - начало июня очень богаты на памятные даты, связанные с историей гималайского альпинизма. Вот и сегодня отмечается пусть и не круглая, но тем не менее, годовщина одного чрезвычайно важного в истории мирового альпинизма события: ровно 63 года назад, 3 июня 1950 года французы Морис Эрцог и Луи Ляшеналь стали первыми в мире людьми, совершившими восхождение на восьмитысчяник - они достигли вершины Аннапурны (8091 м) в центральном Непале.

 

Это достижение венчает собой длинную и напряжённую эпопею борьбы человека за покорение 14 восьмитысячных вершин Гималаев и Каракорума. Ещё в 1895 году пионер английского альпинизма А.Ф. Маммери сделал первую в истории попытку покорения восьмитысячника, отправившись на Нанга Парбат - и эта попытка сразу же стоила ему жизни. В период с 1895 по 1950 годы десятки экспедиций разных стран безуспешно и с многочисленными жертвами пытались взойти на те или иные восьмитысячные вершины - Эверест, К2, Канченджангу, Нанга Парбат. Это не значит, конечно, что за все эти годы люди вообще не могли подняться выше 8000 м: те же англичане на Эвересте, например, ещё в 1922-1924 годах достигали высоты почти 8600 метров. Но ни одна из вершин восьмитысячников так и не была достигнута. Первыми это сделала в 1950 году именно французская экспедиция под началом Мориса Эрцога, открыв тем самым эру покорения восьмитысячников: в период с 1950 по 1964 годы были взяты все 14 восьмитысячных вершин Гималаев и Каракорума.

 

Лично мне эта экспедиция кажется самой выдающейся из всей череды знаменитых первовосхождений на восьмитысячники пятидесятых годов - даже более выдающейся, чем английская эверестская экспедиция 1953 года, о которой я тут намедни говорил. Дело в том, что практически все эти восхождения были совершены после многочисленных предварительных разведывательных (или подготовительных) экспедиций, занимавших порой не один десяток лет, являясь результатом длительной и упорной "осады" вершины. Практически все, кроме одной - той самой французской экспедиции 1950 года. Когда французы получили разрешение правительства Непала на штурм Дхаулагири (8167) и его соседки Аннапурны, ни одна иностранная экспедиция вообще ещё не посещала эти вершины. Более того, не было даже точных карт всего этого огромного горного района. Поэтому Эрцогу и его товарищам всё пришлось делать, как говорится, "с листа". Более месяца было потрачено лишь на то, чтобы хотя бы немного сориентироваться в этом фантастическом горном лабиринте. Затем, уже в конце апреля-начале мая, французы предприняли несколько попыток найти более-менее проходимый путь к вершине Дхаулагири, но этого им сделать не удалось. Стояла уже середина мая, а ведь в первых числах июня в непальские Гималаи уже приходят муссонные снегопады, завершая окончание удобного для восхождения времени года. И вот тогда, имея в запасе всего две недели хорошей погоды, французы решились на стремительный, молниеносный бросок к вершине Аннапурны. За какие-то десять дней (это при том, что обычно обработка маршрута при восхождении на восьмитысячник занимает около двух месяцев!) они установили пять высотных лагерей на северном склоне Аннапурны. 3 июня Морис Эрцог и Луи Ляшеналь вышли на штурм из последнего, пятого лагеря, расположенного на высоте 7400 м, и достигли вершины! Но на следующий день начались муссонные бури. Эрцог, Ляшеналь и сопровождавшие их вниз Гастон Ребюффа и Лионель Террай вынуждены были спускаться в чрезвычайно тяжёлых погодных условиях, кроме того, им пришлось провести одну ночь без спальников в ледяной пещере на высоте около 7000 м, так как в тумане они не смогли засветло добраться до палаток четвёртого лагеря. В результате и Эрцог, и Ляшеналь получили тяжелейшие обморожения: чтобы избежать гангрены и заражения крови, врач экспедиции Жак Удо вынужден был проводить им ампутации прямо на горе, ещё до возвращения вниз. И всё-таки они спустились вниз - спустились живыми! Ляшеналь в результате потерял все 10 пальцев на ногах, а Эрцог - все пальцы на ногах и почти все фаланги на руках. После этого он часто говорил: "Все видят то, что я потерял, но только один я вижу то, что я приобрёл".

 

Даже став инвалидом, Эрцог не забросил альпинизм: он продолжал ходить в горы (хотя, конечно, и не мог уже совершать технически сложных восхождений), а в 60-е годы был министром спорта Франции. Вплоть до самой своей смерти - а его не стало лишь в декабре прошлого, 2012 года - он вёл активный образ жизни.

 

P.S. Очень советую при случае прочитать книгу Эрцога, рассказывающую об этом замечательном восхождении. Она называется "Аннапурна. Первый восьмитысячник" и сейчас очень легко доступна как в бумажном, так и в электронном варианте. На мой взгляд - это одна из лучших документальных работ, посвящённых не только альпинизму, но и спорту вообще.

[PavliK182 372]

Я ничего не знаю про альпинизм, правда когда-то читал, что К2 является самой тяжелой вершиной для восхождения с самой высокой смертностью.. Собственно, почему она так незамысловато называется?

[Sly 811]

PavliK182

 

Вторая вершина Каракорума(К2 - скажем так, рабочее название). Её "родное" название не знает никто(по крайней мере, так считается). Более сложная для восхождения, с точки зрения альпинистских "выкрутасов".

[Paulistano 1 229]

  В 03.06.2013 в 18:00, PavliK182 сказал:

Я ничего не знаю про альпинизм, правда когда-то читал, что К2 является самой тяжелой вершиной для восхождения с самой высокой смертностью.. Собственно, почему она так незамысловато называется?

Насчёт К2 ты прав - это самый технически сложный, а потому и наиболее "престижный" в альпинистском отношении восьмитысячник. Касательно смертности - он практически делит в этом плане первое место с Аннапурной. В отличие от Эвереста, где есть два маршрута с минимальным количеством технических сложностей (конечно же, когда я говорю "минимальным", это следует всё же понимать весьма и весьма относительно!), то на К2 абсолютно все маршруты (даже классический - по так называемому гребню Абруццкого) чрезвычайно сложны с технической точки зрения. Плюс ужасная погода - она в Каракоруме на порядок хуже, чем в непальских Гималаях, где расположены Эверест, Канча, Лхоцзе, Макалу и другие знаменитые восьмитысячники. Как итог - если на Эверест к настоящему времени поднялось около 3000 человек, то на К2 - менее 300. И это при том, что впервые К2 был покорён всего год спустя после Эвереста (1954), а количество экспедиций за последующие годы лишь немногим уступало таковому на Эвересте.

 

Касательно незамысловатого названия - здесь всё до вопиющей банальности просто и обыденно. Эта история берёт своё начало в середине 50-х годов XIX века, когда английские топографы из геодезической службы Британской Индии под началом генерала Монтгомери впервые начали геодезическую съёмку Каракорума и определили высоты ряда наиболее крупных вершин массива. Так как местных названий этих гор они не знали, то Монтгомери предложил для них "условно-рабочие" названия типа К-1, К-2, К-3 и так далее, где литера "К" обозначает "Каракорум", а цифра - не относительную высоту вершины относительно других, а лишь её порядковый номер в списках. Так что название К2 совершенно не связано с тем, что впоследствии оказалось, что эта гора является второй по высоте в мире. Кстати, условное название К1 получил Гашербрум-1 (иначе называемый пик Хидден) высотой "всего лишь" в 8068 м., что, несмотря на свою абсолютную величину, всё же значительно меньше, чем К2 (8611 м). Конечно, потом географы всё же узнали местные названия этих каракорумских пиков, и временные названия с литерами "К" были заменены на местные - Гашербрум, Скианг Кангри,Чоголиза, Машербрум и так далее. Но вот местные названия К2 - Чогори, Дапсанг, Ламба Пахар - почему-то не "прижились" среди альпинистов и географов, а потому и по сей день чаще всего гора обозначается на картах именно как К2 (хотя иногда и встречается местное название Чогори - в переводе "Гора гор").

 

Кстати, почти такая же история вышла в своё время и с Эверестом. Когда в 1856 году те же английские топографы занимались геодезической съёмкой непальской части Гималаев, они точно так же, не зная местных названий вершин, давали им порядковые имена: пик I, пик II, пик III и так далее. Будущая гора Эверест значилась на первых английских картах под названием "пик XV", и лишь в самом конце XIX века ей было присвоено имя бывшего директора геодезической службы Британской Индии сэра Джорджа Эвереста (против чего, кстати, сам он весьма активно выступал). Хотя и здесь не всё так просто: в Непале гора называется Сагарматха (и именно под этим именем фигурирует на местных картах), а в Тибете - Чомолунгма (в английской транскрипции - Джомолунгма).

[Fred 1 839]

Пауль,а какие мысли на счет "перевала Дятлова"?Мистика или все-таки есть научное объяснение?

[Paulistano 1 229]

Фред, если честно, то серьёзно этим вопросом никогда не занимался. А потому и не имею обыкновения много говорить о том, что знаю не очень хорошо. Лично моё мнение таково - если уж "по горячим следам" выяснить тогда все подробности этой истории не удалось, то уж нам сейчас, более чем полвека спустя, не удастся и подавно. Хотя все "мистические" трактовки этого происшествия, так активно плодящиеся в последние годы, меня совершенно не убеждают (ИМХО). В такого рода ситуациях всегда может быть предостаточное количество совершенно "земных" обстоятельств и факторов, могущих в итоге привести к трагедии.

[AlmazAktobe 1 240]

Вот такие вот мячики в Африке? 

http://www.bugaga.ru/interesting/1146739089-afrikanskie-futbolnye-myachi.html

[Sly 811]

Это действительно так.Обычное дело для Африки, в Бразилии тоже бывают такие случаи. Нищита, что поделать. Зато потом вырастают Дрогбы, Роналды и иже с ними. Такие вот дела.

[Sid 1 176]

@Fred, самая разумная версия о Перевале Дятлова, старающаяся объективно все объяснить у Ракитина. Лучше читать все. Там, правда, очень много)

http://murders.ru/Dyatloff_group_1.html

Пока придерживаюсь ее. 

[Archi 171]

Сегодня день рождения Тупака Амару Шакура.

[Fred 1 839]

 @Sid,ого,посибки,хороший истоник)

 

  В 15.06.2013 в 21:17, Archi сказал:

Сегодня день рождения Тупака Амару Шакура.

Обожаю его.Не могу представить себе сколько бы крутых песен мы могли бы сейчас слушать,будь он сейчас живым... RIP

[Archi 171]

@Fred, не знал, что ты тоже его поклонник... Он великолепен. Ритм, смысл в текстах, дерзость и добрая улыбка. Навсегда в наших сердцах.

[Sly 811]

Поклонников у него много, просто они  - латентные))) Мы с корефанами до сих пор за бокалом пенного перекидываемся его фразами из Above The Rim!